細數從時尚品牌誕生的高級珠寶

高級珠寶系列的意義之於珠寶品牌，就相當於高級訂製服發表之於時裝品牌。一年僅此一次的頂級作品發表，不僅是展現一個品牌在文化、工藝、技術等軟硬實力上的表現，也是一個品牌強調自我個性、社會定位與探索市場新趨勢的時刻，因此在高級珠寶系列中更能看清一個品牌的調性與它所希望發展的方向，這不只是對寶石和珠寶釋以華麗展演，其中各家品牌的個性以及獨到創意意巧思於此一覽無遺。

資料提供CHANEL、DIOR、LOUIS VUITTON、GUCCI、HERMÈS

一般而言，若想涉足珠寶領域，必須要有雄厚的資源或家族世世代代以此為業的專業知識才能產出經得起市場考驗的作品，門檻十分高，這也是為什麼截至目前為止橫掃全球的時裝品牌中，只有CHANEL、DIOR、LOUIS VUITTON、GUCCI、與HERMÈS才有能力推出自己的高級珠寶系列。

CHANEL—首個開啟頂級珠寶系列的時裝品牌

很多人不知道，香奈兒女士早在1932年就推出了第一個頂級珠寶系列。當時全世界籠罩在1920年代的經濟大蕭條之中，百廢待舉。而獨具創見的Gabrielle Chanel女士曾說過她最愛的寶石即是鑽石，因為鑽石以最小的體積展現最大的價值。於是這位勇於向前看的女人攜手倫敦鑽石集團打造了香奈兒第一個以鑽石為主角的珠寶系列—《Bijoux de Diamants》。（直譯：鑽石首飾）

然而這項舉動卻惹怒了當時傳統金工與珠寶從業者們，因為在那個年代時裝與珠寶具有無法相提並論的階級差別。因此香奈兒女士也在廣大輿論壓力之下，於巴黎的展出結束後便將寶石們拆卸送還給倫敦鑽石集團，一件不留。直到2022年品牌藉由當時展出的珍貴照片、典藏檔案與手稿等才讓這一系列重新再現於世，並加入香奈兒的當代設計美學。

正因香奈兒如此桀驁不馴，他們的高級珠寶在今年又重回品牌奠基本質—斜紋軟呢，確實是所有人意料之外。由於2020年香奈兒已經發表品牌首個致敬斜紋軟呢的頂級珠寶系列，在今年的《TWEED DE CHANEL》頂級珠寶系列中能夠變化出什麼樣驚喜？

斜紋軟呢乃香奈兒最自豪的材質，2023年《TWEED DE CHANEL》頂級珠寶系列徹底探索斜紋軟呢在珠寶呈獻上的各種可能性，並收斂成五種不同色彩和五個香奈兒女士鍾愛的符碼：純白緞帶、粉紅山茶花、湛藍夜空的彗星、金黃太陽，以及身披榮耀紅光的獅子，不僅重新編織嶄新的斜紋軟呢工藝，同時利用珍貴寶石更近一步詮釋斜紋軟呢布料輕盈柔軟的特質。

斜紋軟呢緞帶篇章結合斜紋軟呢與蝴蝶結緞帶創作，使系列套組呈現緞帶本身柔軟、打結後微微翹起的鮮活意象，並且僅使用白鑽，偶而搭配珍珠點綴來呈現單色斜紋軟呢的印象，多款作品以鏤空呈現細節與細緻絲帶環圈相互交織，例如Tweed Mademoiselle項鍊就以五條不同切割方式的鑽石織帶展現不對稱美感，我們彷彿看到斜紋軟呢正在一點一滴被編織的過程，是相當美妙融合時裝與珠寶的表現手法。

而在全系列中最具份量感與代表性的絕對是Tweed Royal頂級珠寶項鍊。首先，在項鍊中央的獅首可以拆卸轉換為胸針或與項鍊一起配戴；而位於獅首正下方，一顆璀璨的10.17克拉DFL Type IIa梨形切割鑽石也可單獨拆卸作為戒指搭配。

不過這件作品的精彩之處在於它的繁複金工與色彩搭配。這件胸飾項鍊以金色編織飾邊，並搭配鑲嵌鑽石與37顆紅寶石華麗點綴。繁複精緻的黃金編織鍊條穿梭於雙面鋪鑲線條和重複的紅寶石圖騰(由多顆鋪鑲小紅寶石圍繞著一顆中央紅寶石組成)互相交錯，以留白空間的方式於編織鍊節上方打造出“寬鬆”的斜紋軟呢織紋，使得編織形成更立體的質感，彷如毛線被深深地織入材質中，更貼近真實布料的紋理效果。

DIOR——永恆追憶的夢幻花園

DIOR在1998年成立Dior Joaillerie（迪奧高級珠寶部門），並由 Victoire de Castellane 出任創意總監，這位女士一做就是25年，直到現在年屆61歲的她仍是DIOR的珠寶創意總監，可以說沒有她就沒有DIOR的高級珠寶。

Victoire de Castellane非常擅長從DIOR的歷史中挖掘具有想像力的故事，並將之轉化為適合和DIOR禮服一起搭配的珠寶作品。例如今年DIOR Joaillerie高級珠寶系列的主題：Les Jardins de la Couture，直譯即為時裝／縫紉的花園們；這位裁縫師既是指迪奧先生，也同時暗指DIOR這個品牌每一位為服裝縫上花朵的工作人員。

DIOR的女裝向來以展現女性特質為人所稱道，在高級訂製服上更是，因此我們看到Victoire de Castellane的珠寶作品總是帶著高雅、柔美，甚至有些夢幻的感覺，而這些珠寶作品和DIOR的高級訂製服相益得彰。

好比全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列作品中，一條Buisson Couture紅寶項鍊，鑲嵌一顆橢圓形切割12.14克拉紅寶主石，周圍搭配粉紅剛玉、紅色尖晶石等寶石，華麗烘托出3億4500萬的不凡身價。這條項鍊藉由寶石的濃郁色澤與工藝，呈現如花瓣般比肩搖曳的寶石花朵，表現出花園中繁花綻放之美。

花園是DIOR永恆追憶的主題，在品牌發表的諸多系列裡可見其穿梭蹤跡。在今年DIOR高級珠寶發表會上配戴此條項鍊的模特兒，身上即穿著滿是各樣小花刺繡的平口洋裝，為這條紅寶項鍊襯托出繁複卻平衡的美感。

另外一套別緻的珠寶套組「Mini Milly」，是Victoire de Castellane發揮天馬行空的奇想之作；藉由孩童般的視角，幻想出由迪奧先生想像出的夢幻花園。以黃、粉剛玉、藍寶、祖母綠、紅寶與帕拉伊巴碧璽、沙弗萊石與紫色石榴石等明亮且鮮豔的彩色寶石鋪陳耀眼太陽、繽紛彩虹、白雲、花朵與樹木等等，令迪奧先生最鍾愛的高級訂製服與花園世界在創意中以珠寶工藝相遇。

GUCCI——壯遊神話寓言

雖然GUCCI的高級珠寶系列誕生於2019年，是所有頂級時裝品牌中最晚推出高級珠寶系列，然而GUCCI卻以強大的創意能量、深具辨識度的華麗設計，以及對寶石匠心獨具的色彩搭配，在短短幾年間就讓人印象深刻、過目不忘。

GUCCI高級珠寶的成功，前設計總監Alessandro Michele功不可沒。在他自2015年成為GUCCI決策核心者之後，他重新塑造的GUCCI充滿文藝復興、繁複主義、洛可可與雌雄同體風格。而這些設計元素同樣被帶進高級珠寶系列。

2023年《Gucci Allegoria四季寓言》是GUCCI第四個高級珠寶系列，這一次靈感來自四季自然變化的色彩，也呼應了佛羅倫斯的文化地標「老橋」橋身上的四季雕刻；獨特的設計以明亮、豐富的色調烘托眾多珍貴罕見的彩色寶石光芒，將情感與生命的喜悅推向高峰，展現出義大利熱情澎湃的文化底蘊。

既然說的是四季更迭，色彩變化自然是主軸。這一趟旅程始於春天，鑲嵌著巨大綠色碧璽和粉紅色碧璽的項鍊各自以漸變彩色碧璽與鑽石烘托出萬物復甦、大自然盛開花朵的瑰麗景色。如果說春天見證了生命的萌芽，那麼夏天則是用飽和的色調擁抱生命的迸發，透過祖母綠、尖晶石和帕拉伊巴碧璽點綴多切面鑽石，GUCCI將意想不到的組合與大膽的切割展現獨特的創造力和精湛工藝。

秋天則是透過黃色藍寶石、粉紅色碧璽和橙黃色石榴石等柔和明亮的寶石加以呈現。78克拉黃色藍寶石項鍊成為秋天的主角，而高雅復古風格黃金手鍊則鑲嵌上五顆切割成三種不同形狀的橙黃色石榴石。最後，無聲的雪花與寂靜的大自然定下冬天的步調，為了將冬季氛圍表露無遺，GUCCI特別推出獨一無二的老式歐洲切割鑽石，閃爍萬花筒般微妙色彩的寶石彷彿片片雪花反射陽光，暗示四季輪迴又將重新開始，生氣勃勃的春天會再一次到來。

LOUIS VUITTON——關於勇氣的冒險旅程

2008年推出首個品牌高級珠寶系列，對於在LVMH集團內身處龍頭地位的LOUIS VUITTON雖遲但到，接下來每一年的高級珠寶系列極具看頭，充滿野心的態度正如當年路易威登先生翻山越嶺的冒險旅程。

2021年適逢品牌創辦人兩百歲冥誕，LOUIS VUITTON以此推出以「勇氣」Bravery為名的全新高級珠寶系列以致敬創辦人，並更深入挖掘LOUIS VUITTON品牌的核心價值。這項宏偉的系列分為兩個篇章，去年六月首發後便在今年年初的巴黎時裝周上發表最後一個章節。

這兩個章節目的在於以珠寶創作銜接品牌獨特的設計符碼，並且反映品牌價值的 4 個面向：命運(Destiny)、自由(Liberty)、夢想(Fantasy) 和光芒(Radiance)。因此我們可以看到大量與LOUIS VUITTON logo相關的設計，更甚者，LOUIS VUITTON創造了獨家LV Monogtam Cut鑽石切割技術，也就是將鑽石打磨成品牌標誌的小花圖案，這樣霸氣的舉動放眼望去整個珠寶界無人能及；因為當所有品牌都在盡可能地將鑽石利用效率最大化，LOUIS VUITTON卻不顧一切選擇將自己的個性最大化。

這種需要勇氣的冒險同樣反映在今年六月品牌發表的全新全新Deep Time 高級珠寶系列。走過路易威登先生的冒險旅程，品牌的珠寶及腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof回望寶石本身，引領人們前往時間深淵進行一場終極之旅，跨越從地球誕生之際到創造生命的源起，以珠寶和寶石核心呈現地球的地質遺產，這也是路易威登迄今數量最多的高級珠寶系列，多達170多件獨一無二的作品，而使用的珍貴寶石數量也是歷年來最高。

Deep Time 高級珠寶系列以「Geology 地質學」與「Life 生命」兩個篇章、共 16 個主題來探索， 其中有 13 個主題是首次出現在高級珠寶系列中。每個主題都能欣賞到做工極為精巧的珠寶， 表現出這個關於轉變、生命，還有兩者之間相依相生的壯麗故事。

HERMÈS——設計才是本質

愛馬仕在全球奢侈精品的地位已經接近神的存在，然而他們一直到2010才真正推出屬於自己的首個高級珠寶系列。為了全新的開發項目，愛馬仕籌備歷時兩年，有趣的是愛馬仕官方法語並不稱呼自己的高級珠寶為Haute Joaillerie，而是Haute Bijouterie。Bijouterie在法文中較爲接近首飾的意思，而玩味文字遊戲是愛馬仕的拿手絕活，但這同時也暗喻了愛馬仕期待自己的高級珠寶不走傳統路線、不墨守成規，「設計」才是愛馬仕強調的本質。

2010年至2020年，以每兩年推出一次新系列的頻率，愛馬仕共推出了六大篇章的高級珠寶系列，其中品牌標誌性的馬術 DNA以及錨鏈元素貫穿始終。而在今年八月愛馬仕推出第七篇章高級珠寶光影遊戲系列，不同於其他時尚品牌在跨足珠寶領域時強調品牌本身的DNA，或者寶石選萃的品質，愛馬仕的高級珠寶完全拋開束縛，單純地以「概念」進行珠寶創作。

在高級珠寶系列第七篇章中，愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy試圖捕捉「陰影」，並賦予珠寶出乎意料的形態，讓寶石們大玩光影遊戲。各種寶石被浸入暗影之中，而那暗影的柔和輪廓漫出了寶石的邊際，引導它們、守護它們，令這些寶石的光芒得以擴展延伸。

這就好比在思考如何凸顯一件物品發光，其實只要讓它周圍的事物變暗就能產生對比。愛馬仕的光影遊戲表現上以影子作為主角，實際上是讓光更有發揮的空間。這可以從一件費盡巧思的三聯畫式項鍊窺知，Pierre Hardy 先生暱稱其為光之寶盒。它們被當作聖壇裝飾畫來設計，一打開珍珠母貝嵌板便能發現其中暗藏的一枚圓章。這款項鍊在佩戴時既可敞開，又可關上，完全取決於佩戴者是想把“陽光”私藏起來,還是想與他人分享。

另外，讓寶石以原貌示人一直是Pierre Hardy 先生的夢想。當他用手電筒去照射那些珍貴的石頭時，發現光線在每塊寶石周圍投射出了獨特的形狀。因此在設計戒指時，Pierre Hardy 先生儘可能地減少人工創作，僅只是件簡單勾勒光影。並且從形狀入手，以免在設計初始受到寶石本身的限制，從而陷入某種窠臼裡。

愛馬仕證明了只要在構思作品時足夠尊重材料本身，就一切皆有可能。雖然通常來說，珠寶設計都是關於寶石強度、亮度和反射的問題，但是在愛馬仕的價值觀之中，以人發想而出的設計，才是一件珠寶作品的靈魂，才是令一件作品閃閃發光的秘密。